Инструкция (типовая) по сборке классической модульной лестницы – самого распространенного типа, так называемый «стакан в стакан». (для примера лестница из 15 ступеней, столбы под 4,8,12 модулями).
Застелите пол, желательно, картоном. Это предотвратит возможные повреждения вашего чистового пола от перемещений или вероятных падений элементов лестницы, инструмента и крепежа в процессе монтажа. Оставьте участки (или полосу) без картона в тех местах, где ориентировочно будут находиться опоры лестницы на пол, эти участки застелите кусками полиэтиленовой плёнки. Подготовьте место для распаковки и временного складирования элементов лестницы и рабочего инструмента.
Не спеша и осторожно распакуйте модули, особенно если у вас модули в термоусадочной плёнке.
Выставляйте модули, группируя их по типам. Если попались модули с какими-то визуальными дефектами или отличиями (например, тональность или фактурность окраски), то как-то пометьте их, возможно установить их в таком месте или в порядке, что обнаруженные недостатки будут в «невидимой» для глаза зоне. (Дело в том, что некоторые дефекты могли возникнуть в результате транспортировки, и даже при желании вы не сможете их вернуть и заменить «безвозмездно», к тому же это требует затрат времени, порой значительного, и зачастую куда проще «решить проблему на месте». В случае покупки модулей в сетевом гипермаркете, возможно, вы просто и не сможете набрать модулей лучшего качества). «Добрые» модули обычно дефектов не имеют, так как покрашены и упакованы очень аккуратно.
Отдельно сложите пластины, они понадобятся (обычно) лишь в конце монтажа каркаса. Комплекты крепежа лучше сразу распаковать и разложить по типам метизов. В первую очередь вам понадобятся болты М8*20 (возможно М8*16 или М8*25 в зависимости от комплектации) с шестигранной головкой под ключ 13.
Все модули (кроме нижнего) имеют крепежные отверстия с резьбой (М8, обычно в виде приваренной к трубе гайки). Следует вкрутить все крепёжные болты в соответствующие отверстия на всех модулях. Могут возникнуть сложности при вкручивании из-за наплыва краски в резьбу, иногда встречаются наваренные «капельки» от сварки, их следует выломать (достаточно простой вариант решения этих проблем – прокрутить болт изнутри, так как изнутри трубы модуля резьба обычно чистая). Вкрутить так, чтобы болт показался на несколько мм от внутренней поверхности трубы модуля (убедиться в том, что он прокручивается по резьбе без проблем) и потом выкрутить обратно до поверхности трубы (чтобы не торчал и не мешал надеванию модуля на трубу нижестоящего модуля). Вкрутить все крепёжные винты во все модули. Если какие-то винты так и не вкрутились, то рекомендуется заменить модули с данным дефектом. Если замена по каким-то причинам невозможна или нежелательна из-за потери времени, то есть варианты решения проблемы (1 вариант – прокрутить резьбу метчиком, но необходим переходник для крепежа метчика на трещотку, 2 вариант – при установке модуля наметить в стакане нижестоящего модуля отверстие, засверлить его, сняв верхний модуль, и потом закрепить болтом с гайкой (например, М6 и отверстие сделать соответственно диаметром 6мм), 3 вариант – закрепить только одним болтом , а дополнительно закрепить (как штифтом насквозь) одним кровельным шурупом 6,3 или парочкой 5,5). «Добрые» модули проверяются на отсутствие дефектов ещё до покраски и поставляются с уже вкрученными болтами, покрашенными в цвет модулей.
Начинаем собирать каркас модульной лестницы начиная с нижнего модуля.
Площадки крепежные на модули пока не устанавливать.
На столб в самой верхней части желательно для центровки сделать утолщение в виде кусочка картона, примотанного по кругу скотчем. Приблизительно 2 мм утолщение. Для этой цели неплохо подходят втулки от скотча, с которых снято около одной трети толщины.
Ставить раздвигая около до расчетных значений, то есть модуль на модуль ставиться до упора, и фиксируется болтами, но затягивать «без фанатизма». Под основание 4, 8, 12 модуля ставится столб. Основание модуля - это та часть модуля, куда прикручивается крепежная пластина, а впоследствии ступень. Соответственно она надевается на верхнюю часть предыдущего нижестоящего модуля.
Сборку до первого столба можно достаточно удобно сделать «в положении лёжа», раздвигая до расчетных значений, то есть модуль в модуль вставляется и фиксируется болтами, но затягивать «без фанатизма». Под основание 4, 8, 12 модуля ставится столб. Основание модуля - это та часть модуля, куда прикручивается крепежная пластина, а впоследствии ступень. Соответственно она надевается на верхнюю часть предыдущего нижестоящего модуля. Т.е собрать на полу, получится ровно по прямой, модули 2-3-4 сначала, поднять их и вставить столб в основание 4 модуля, потом медленно опуская вставить 2 модуль на первый модуль (нижний). Если собираете один, то тогда обязательно предусмотреть какую-то поддерживающую конструкцию от случайного заваливания. Также следует прикрутить крепежную пластину на модуль, под которым установлен опорный столб (в данном случае №4) специальными винтами с потайной головкой (М8*20, головка PZ3), закрутить их полностью (дело в том, что на некоторых партиях модулей столб упирается в выступающие во внутрь модуля эти винты, и высота столба должна быть с учетом этого факта). Столбы в вашем случае изготовлены уже нужной высоты.
Далее делаете аналогичную прямую сцепку на полу из четырех модулей 5-6-7-8, устанавливая аналогично первому блоку на нижестоящие модули и столб под 8 модулем. Затем ставите столб под модуль 12, предварительно делая прямую сцепку на полу из модулей 9-10-11-12. Далее делаете прямую сцепку на полу из модулей 13-14, ставите её. Примеряете последний верхний модуль (№15, надо поставить на него сразу пластину). Если каркас слишком близко к перекрытию – отодвиньте его на достаточное расстояние. Установите верхний модуль. Верхняя сцепка может немного провисать под своим весом до момента фиксации верхнего модуля к стене. Пододвинуть каркас обратно впритык к перекрытию, зафиксировать верхний модуль по расчетному уровню (не забыть про толщину ступени 40мм, можно даже прикрепить для этой цели кусочек ступени/щита. Центр верхнего модуля сделать на расстоянии в половину ширины марша от стены, фиксируете его, желательно «выправив» по уровню влево\вправо, (бывает при сборке завал в одну из сторон, выправить можно достаточно легко, создав рычаг при помощи вставленной снизу внутрь верхнего модуля палки).
Расстояние от лицевого края ступени до примыкающей к ней снизу трубы модуля (это правило для прямых ступеней) в идеале должно быть 80-85 мм
Фиксация каркаса – выставляете весь каркас по прямой, каркас должен стоять на столбах, если где-то он болтается, то путем ослабления крепежных болтов и при помощи резиновой киянки регулируете модули до полной посадки на столбы, дотягиваете крепежные болты, (верхний модуль уже ранее прикручен к перекрытию). Далее прикручиваете оставшиеся пластины к модулям (ранее это делать нежелательно – об них можно с большой вероятностью удариться). Без достаточного опыта сборки очень сложно отрегулировать небольшие перекосы (в направлении вперед-назад), это можно отрегулировать путем деформации соответствующих изгибов крепежных пластин при помощи массивной резиновой киянки либо более точное подкладывание шайб при креплении ступеней. «Завалы» влево-вправо могут немного регулироваться при прикручивании ступеней к модулям за счет силы затягивания болтов и деформации пластин при этом затягивании, но финально это можно сделать путем прикручивания уголков к стенам и высотой больц.
После выставления каркаса по прямой и его регулировки прикрутите столб под 12-м модулем к полу. Желательно в зазор между столбом и модулем вставить для центровки плотный материал по окружности и протолкнуть вверх, чтобы было не видно. Для этой цели хорошо подходят втулки от скотча, возможно надо будет снять несколько слоев. Также можно плотный картон. После установки столба зафиксируйте его с каркасом кровельным шурупом (а лучше двумя) со стороны стены (скрытой при взгляде из помещения) через нижний стакан. Предварительно сделайте сквозное отверстие со стороны стены сверлом диаметром от 4,5 до 4,8мм.
На прямом марше должно от заднего края ступени до трубы модуля быть зазор не менее 5, но желательно не более 10мм, т.е. расстояние от лицевого края ступени до примыкающей к ней снизу трубы модуля в идеале должно быть 80-85 мм.
Прикручивать ступени к каркасу на прямой лестнице настоятельно рекомендуется начинать от верхней ступени и постепенно спускаться вниз.
Отверстия на прямых ступенях (кроме нижней со скруглением) под стойки-балясины должны находиться (их центра) на расстоянии 35мм от лицевой кромки и 35мм от боковой кромки. На забежных ступенях эти отверстия уже намечены. Отверстие в принципе достаточно сделать диаметром 26мм, но в этом случае оно должно быть строго вертикальное (т.к. диаметр трубки 25,5мм, малейший перекос не даст отрегулировать её вертикально), поэтому рекомендуемый диаметр 28мм. Сверлить рекомендуется до монтажа ступеней на каркас, с подложкой из дерева под отверстия для предотвращения вырывания. Сверло – перовое.
Прикручивание ступеней к каркасу делать с предварительной наметкой отверстий и засверливанием на глубину 35мм. Желательно ограничитель на сверло установить.
Под глухари 10*40 – диаметр отверстия в лиственнице скорее всего оптимальным будет 7-7,5 мм, но лучше проверить экспериментально, возможно и 8 будет нормально. Проверять лучше на образце.
Под глухари 8*40 - диаметр отверстия в ёлке скорее всего оптимальным будет 4-4,5 мм, проверить экспериментально, для сосны 4,5-5 мм будет оптимально, для лиственницы 5,0-5,5мм. Проверять лучше на образце либо в прямой ступени ровно по центру, это место потом скроется.
Крепежи на верх стойки для поручня (наз. коромысла) прикручивайте в пакетиках, можно даже еще дополнительно малярным скотчем место контакта (ребра) обклеить, чтобы при установке/примерке поручня они его не поцарапали. стойки прикручиваются все равно сначала только на 1 саморез, и потом второй саморез возможно прикрутить только сняв весь поручень вместе с ложементами, и на полу их освободить от пленки открутив первый саморез и заново его закрутить, и закрутить второй саморез. И еще- желательно перед прикручиванием самореза засверлить поручень сверлом меньшего диаметра (2 мм достаточно, в пластике достаточно засверлиться на 5 мм по центру отверстий просто чтобы легко заходил шуруп 4*25(или 4*30 / 4*35).
17 Июнь 2023